Прежде чем перейти к самому повествованию, ознакомьтесь с картой нашего передвижения:

 

А также зарядитесь позитивом и посмотрите наше видео по Ель Сальвадору и не только.

 

Вот что вы знаете про Ель Сальвадор? Мне кажется, что эта страна, которая находится в самом сердце Американского континента, известна миру исключительно жестокой Гражданской войной 90-х годов и самым высоким уровнем преступности в Латинской Америке. Но, пребывая в Мексике, мы встретили людей, которые влюблены в неё и считают, что Ель Сальвадор – это Центральная Америка изнутри, подлинная и без прикрас, вот такая голая и прекрасная красавица.

На вопрос:”Опасно ли?”, получали однозначный ответ:”Нет, просто элементарные правила безопасности: айфоном не светить, долларами не ссорить, вечером не ходить“.

Примечание: официальная валюта в Ель Сальвадор – американский доллар.

Вот с такими неоднозначными мыслями мы и заскочили в рейсовый автобус, который нас довёз от Гватемала Сити до города Santa Ana в Ель Сальвадоре. Оговорюсь сразу, ехали долго и нудно, так как дорога выдалась ужасная: ямы, местами грунтовая дорога и снова ямы. Поэтому дистанцию в 150км мы проделали за 5 часов. Таможню прошли быстро: без каких-либо плат за въезд и дополнительных вопросов.

Примечание: стоимость проезда рейсовым автобусом составила 120 quetzal/чел = 16,20$. Кетсаль GTQ – гватемальская валюта. Средний обменный курс 7,25.

Так, стоим на трассе с рюкзаками в новой стране, на часах 19.30 и мы без места ночлега. При выходе из автобуса пытаюсь спросить у водителя, где безопасная зона в этом городе и отель для ночлега? Тут женщина, услышав мой вопрос, говорит 2 слова “casa verde” и двери автобуса закрываются. Подходит таксист и мы ему такие “casa verde“, далее торгуемся за цену, садимся в машину и едем. Тут я себе такая:”А это точно таксист? И почему все улицы темные и людей нет?” Нервно прошу мужа открыть карту и проверить в правильном ли направлении он нас везёт, в центр вроде как должен. Параллельно пытаюсь выяснить, что ж это за место такое “casa verde“, а получаю довольно неоднозначный ответ:”Точно не знаю, но туда всех белых туристов везут“.

Паркуемся, я выхожу из машины, муж с сыном остаются внутри для безопасности. И вот снова дежавю, как и в Гватемале: белые двери с решёткой. Звонок в дверь и на пороге появляется Carlos, хозяин хостела, который улыбается и говорит:”Успокойтесь, все хорошо, тут вы дома!” Эээээ…я ведь и слова не промолвила. Могу только догадываться, какое у меня было выражения лица.

А дальше все как в сказке: зелёная оранжерея с бассейном, отличный номер (на тот момент для нас это было равнозначно 5-ти звездному отелю) и знакомство с новыми, интересными людьми:

1. Украинский парень по имени Дмитрий Слукин, который 8 месяцев из 12 возможных проводит в Центральной Америке, знает все о кофе и влюблён в своё дело. Выпили аргентинского вина, получили тонну полезной информации и советов по предстоящим странам. Одним словом, вечер у мужиков задался.

2. Хозяин Hostal Casa Verde (Зелёный Дом) Carlos – человек, который перевернул наше представление о хостелах и где, в самой “опасной стране”?! Он создал райский оазис, где есть все: от домашнего кинозала до хороших номеров. Качественно, с благодарностью к каждому путешественнику и без жлобства.

А вот и небольшой видео-обзор по нашему проживанию в этом чудесном месте, где номер нам обошёлся 30$/ночь:

Одним словом, будете в этих краях, обязательно загляните к Карлосу.

Координаты места:

www.hostalcasaverde.com;

e-mail: casaverde_santaana@hotmail.com;

тел.:(503)7856-4924 Carlos Batarse;

адрес: 7а. Calle Poniente entre 8a. y 10a. Avenida Sur #25, Santa Ana, El Salvador.

Так пробежали 2 дня в городе Санта Ана. Согласно истории место было основано испанскими колонизаторами, поэтому здесь сохранились образцы колониальной архитектуры – готический собор и церковь Эль Кальварио.

Туристическая отрасль в Ель Сальвадоре развита слабо, но это и своего рода Бонус – есть шанс увидеть некую первозданность. Вот, как пример, знак в парке нас порадовал и удивил:

С пушкой вход в парк запрещён, а вообще можно.

 

За решёткой не только двери, но и камеры наблюдения на улицах Ель Сальвадора.

В 16 км от самого города Санта Ана находится одноименный знаменитый вулкан, который и притягивает белых туристов. Так как нас сильно поджимало время (Рождество и Новый Год), то мы приняли для себя решение, что задерживаться в этой стране мы не будем, а отправимся в Никарагуа, где плещет Тихий океан с огромными волнами для сёрфинга и пустынными пляжами, находится самое большое озеро в Центральной Америке и есть чудесные колониальные города с вымощенной полированной брусчаткой. Итак, нас ждали 2 дня дороги: они были не простыми, но запоминающимися. Давайте все по порядку.

Примечание: кроме общественных автобусов есть туристические шаттл-басы, которые имеют несколько классов, оборудованы кондиционерами и готовы забрать вас прямо из отеля. Они курсируют между всеми крупными и туристическими городами Центральной Америки. Самый популярный из них это Tica bus. Но за это все надо будет заплатить вдвое больше. Выбор за вами.

В городе Santa Ana мы сели в местный автобус, который довез нас до столицы страны San Salvador. Стоимость проезда составила 1$/чел. Прибыли мы на автобусную станцию под названием Terminal Oxidant. Так как дальше мы держали путь до города San Miguel, то нам надо было доехать до другой автостанции под названием Terminal de buses de Oriente. Игнорируя таксистов зазывал, мы вышли из автостанции, перешли дорогу и сели в другой автобус, который довёз нас за 0,20$/чел до нужного места. Пока ехали, смогли рассмотреть с окна автобуса саму столицу:

Как всегда, в автобусах Центральной Америке (за исключением Коста-Рики и Панамы) голодным не останешься:

Подъехав к автостанции Terminal De Oriente, на нас как коршуны налетают зазывалы: один рюкзак снимает, второй приговаривает, что это последний автобус в нашем направлении. Но мы уже не спешим запрыгивать в “последний отправляющийся”, а пытаемся разобраться, какой лучше и выбрать соотношение цена-качество. Каких-то 10мин и мы уже сидим в кондиционированном автобусе за 3$/чел и едем до San Miguel, наслаждаясь видами из окна. В дороге успеваем познакомится с местной девушкой, которая угощает нас банановыми чипсами, а в результате помогает найти приличное проживание в городе. Ну, как тут не сделать ФОТО на память?! Ведь именно это и есть самое ценное в путешествии – ЛЮДИ.

Сам город Сан Мигель расположен прямо у подножия величественно вулкана Chaparrastique (Чапаррастик), что делает его отправной точкой ко многим примечательным местам.

Несмотря на свою большую территорию и многочисленное количество жителей, Сан Мигель нам показался уютным и куда более интересный, чем город Санта Ана. Самыми познавательными объектами Сан Мигеля являются старые улочки его исторической части. Именно здесь можно увидеть белые дома колониальной эпохи, старые церквушки и интересные памятники былых времен. Улица Alameda Roosevelt (Рузвельт-авеню), которая проходит через весь город, делит его на две части: историческую и новую. Именно в исторической части сосредоточены наиболее интересные и посещаемые достопримечательности. Среди них особую ценность представляют кафедральный собор Сан Мигель, Парк Гусман и мэрия Паласио. Другая половина города застроена более современными зданиями, которые складываются в новые и весьма благополучные районы.

Остановились мы в отеле с удобным месторасположением (возле автостанции, от куда утром мы планировали ехать до границы с Гондурасом), а также подкупил уютный внутренний двор, где игрались дети владельцев гостиницы. В путешествии с малышом такие моменты особенно ценны: ребёнок играет, а родители созерцают. Вечером в том же дворе мы послушали национальные песни под гитару, посмотрели как умело дети аккомпанируют на маленьких барабанах под названием бонги. Вот таким мы и запомнили Ель Сальвадор: душевный, колоритный и безопасный.

Координаты отеля, где номер с вентилятором (хотя я б советовала брать с кондиционером, так как довольно душно и жарко) нам обошёлся в 12$/ночь.

Утром мы задерживаться в номере не стали, так как за один день мы фактически должны были проехать три страны: Ель Сальвадор, Гондурас и Никарагуа. Садимся в автобус и доезжаем до города Santa Rosa (сумма за проезд – 1$/чел). Быстро пересаживаемся в другой автобус и доезжаем за 1$/чел до пограничного городка El Amatillo. Дальше рюкзаки на спину, ребёнка на шею и идём переходить таможню Ель Сальвадор-Гондурас.

При паспортном контроле с нас берут по 3$/въезд. Быстро проходим таможню и оказавшись уже на территории Гондураса садимся в очередной школьный американский автобус, который должен нас довезти до города Choluteca (сумма проезда 50 lempira = 2,15$).

Примечание: Национальная валюта в Гондурасе – гондурасская лемпира HNL. Средний обменный курс 21,50.

Сижу я такая в желтом автобусе, наблюдаю пейзажи за окном и думаю:”Хм,  столько уже путешествуем по Центральной Америке и ни разу автобус не ломался. Вот это техника американская, на века делают“. И только я допустила эту мысль, как через минуту автобус кхе-кхе..рррр…пхууу…и останавливается. Толкали, толкали и ещё минут 20 толкали и вот долгожданный спуск: завёлся, едем дальше.

Доехав до города Choluteca, пересаживаемся в автобус и едем до пограничного городка Guasuale (сумма проезда 35 lempira = 1,50$). На горизонте виднеется переход Гондурас-Никарагуа. Асфальтная дорога по немногу переходит в грунтовую, люди на конях с какими-то пакетами и коробками скачут галопом, стоянка рикшей впереди. Вот это колорит, подумали мы и переглянулись.

Тут подъезжает рикша и лепочет на испанском, что до самой таможни ещё 3км пешком чесать. Для нас вроде как и не дистанция, но сопротивлялись не долго: сели, едем.

Начинает понемногу смеркать и тут вспоминаются советы местного населения:”Вы после 20.00 по Центральной Америке не разгуливайте“. Нееее, не то, чтобы я запаниковала, я просто напрягалась: нам ведь до ночлега ещё гулять и гулять. Дальше паспортный контроль в Никарагуа, где просят заплатить с каждого по 12$ (за сына в том числе). Я 20мин мордую таможенника на испанском языке вопросами: зачем, почему и не многовато ли 36$?! Человек в форме убеждает нас, что это сбор такой туристический. Делать нечего: платим деньги и “мчим” с рикшей к автобусному терминалу (так он его назвал). Резкий съезд влево за общественным туалетом и вот он ТЕРМИНАЛ: небольшая площадка с лужами, конским и коровьим говном и на этом всем фоне в глубине такие неприглядные 2 микроавтобуса. Рассчитываемся с веломеном и садимся в микроавтобус.

20.00 и вот мы уже в новой стране Никарагуа, держим путь в город Chinandega (сумма проезда 45 Córdoba = 1,50$/чел).

А вот и небольшой фильм про Никарагуа.

Примечание: национальная валюта в Никарагуа – никарагуанская кордоба (Córdoba). Американский доллар в Никарагуа не принимают, поэтому поменяйте небольшую сумму у менял при переходе границы Гондурас-Никарагуа. Средний обменный курс 1$=30 Córdoba.

Едем недолго, так как в темноте влетаем на скорости на деревянную корягу, мнем бампер, выслушиваем матюччье от водителя, но продолжаем свой путь. На улице вовсе темно, а нам надо доехать до колониального городка под названием Leon. Ещё один рывок: в Chinandega пересаживаемся на другой микроавтобус и едем до Леона (сумма проезда 26 Córdoba = 0,90$). В целом, как только пересекли границу Гондурас-Никарагуа, ощутили некую цивилизацию: асфальтная хорошая дорога, освещение и чисто (по меркам Центральной Америки). Все это нас обрадовало и взбодрило.

21.30 и мы доезжаем до города Leon, Никарагуа. Выходить из микроавтобуса совсем не хочется, так как темно и мы снова без адреса проживания. Рассказываю водителю, что мы семья с Украины, путешествуем вот уже 2 месяца. Одним словом, amigo (с исп.языка друг) довези до центра и посели в хорошем и недорогом месте. Так все и случилось, молодой парень-водитель помог нам обосноваться, ещё и по городу прокатал для ознакомления. Одним словом, спасибо ему большое человеческое.

В Леоне мы провели хороших 2 дня. Это симпатичный колониальный город в Никарагуа, бывшая столица, второй по населенности после Манагуа. Здесь довольно опрятно и порядком интересно. Достопримечательностью в Леоне является сам город, его улицы, зеленые парки, и постройки. Из-за сейсмической активности в Никарагуа, во всех никарагуанских городах отсутствуют высотные здания, обычно строители ограничиваются 1-2-3 этажной застройкой, исключением являются разве, что соборы и церкви, а вот этого как раз в Леоне с избытком. Более десятка церквей и соборов, дворцов испанской элиты, капелл и т.д.

Именно в этом городе мы встретили католическое Рождество и День Рождения сына 25.12.2016г. Следует сказать, что мы ожидали увидеть некое буйство красок с танцами и песнопениями, как это было в Гватемале, а увидели некий акт таинства, где люди целыми семьями собираются во внутренних дворах за столами; улицы безмолвно пустуют, только изредка в парке можно увидеть влюблённую парочку и все это без алкоголя и сигаретного дыма. Вот так по-семейному, спокойно и умиротворенно. Прогулялись по городу, зашли в католическую церковь, где нас угостили шоколадным пирогом и, вдохновлённые атмосферой, пошли спать.

Утро, сын лопает шоколадный пирог и мы решаем подарить ему Тихий океан. Ну, кто ж знал что день будет ТАКИМ. Так, сев в автобус мы доехали до пляжа за 13 Córdoba/чел (0,50$) и уже на подъезде начали понимать, что попадаем в эпицентр празднования Рождества возле “водоёма”, где сотни и тысячи людей с семьями и без приехали отдохнуть: покушать, покупаться и повеселиться.

Вначале все это шокировало, удивило, а потом впечатлило. Надо отметить, что туристов или белых замечено не было, поэтому на фоне местных мы выглядели как “белые обезьянки”. Тем самым, притягивали взор многих выпивших никарагуанцев и вызывали желание подойти и поговорить. Честно говоря, ощущения не из приятных, как-то все это напрягало. Скупнулись, показали сыну океан и пошли к автобусной станции, где долго стояли в очереди на автобус, пытаясь выехать с эпицентра событий “счастья и смеха”.

 

Наши наблюдения: пьяные – ДА, есть, НО на много меньше, чем у нас в дни “великих праздников”;

Также вся Центральная Америка очень некурящая нация (я про табак). Пожалуй, самое большое количество курильщиков было замечено в Ель Сальвадоре и Панаме. А вообще, день удался. Может, не так все “в баунти“, но жизненно и реалистично. Ценно – да. Изменили ли мы место и страну – нет. Ведь в этом и суть нашего проекта: мечтай, путешествуй, живи.

Леон оставил в целом положительные эмоции: довольно колоритный, немного обшарпанный, с отличной атмосферой, куда стоит приехать на пару дней.

А мы выдвинулись дальше, интересно было посетить и увидеть знаменитый город Granada – третий по величине город Никарагуа, после столицы Манагуа и Леона. Чтобы добраться до Гранады, мы сели в микроавтобус, который довёз нас до столицы страны Managua (стоимость проезда составила 54 Córdoba/чел = 1,90$ и тут же пересели в другой микроавтобус, который уже шёл до самого города Гранада, заплатив 30 Córdoba/чел (1$).

Попав сюда ты начинаешь проникаться старейшим колониальным городом страны, где дома раскрашены в голубые, розовые и зеленые цвета. Ездят вереницы конных повозок по натертой брусчатке. В центре города дома выглядят так же величественно, как во времена испанских завоеваний: анфилады колонн, патио.

Тут просто хочется потеряться среди всех этих улочек, бесцельно бродить и созерцать, как туристы разгуливают с фотокамерами, а местные томно наблюдают за тем, что жизнь идёт своим чередом. Шумный и живой город, где мы провели отличных неполных 2 дня.

Из минусов, пожалуй, отмечу высокий уровень цен на проживание. Не оправдано дорого, что-то приличное начинается от 40$. Что ж, результат популярности города диктует свои правила.

Примечание: мы остановились в отеле: kekoldi-nicaragua. Сторговались на месте за 40$.

Утро, завтрак и мы едем дальше, ведь впереди нас ждал остров Ometepe – уникальное место посреди огромного озера, образованный двумя вулканами правильной формы. Название происходит от двух слов на языке нахуатль: “Ome” – два и “Tepetl” – гора, дословно получается “Две горы”. Дорога вроде как была недолгой, всего-то полдня (автобусы, лодка…), но кто ж знал что такие полдня.

Жара, рюкзаки на спину, сына на шею, навигатор в руки и прем на общественный автобус.

На месте знакомимся с немцами, которые путешествуют по стране уже три недели. Тут подкатывает таксист с заманчивым предложением довезти до самого порта San Jorge за 20$. Сторговавшись до 10$ и типа “ладно, уговорил” идём в машину. По дороге к месту назначения таксист начинает поднимать ставку, аргументируя тем, что он просчитался. Пол дороги собачимся на испанском языке, объясняя, что так дела не делаются, первое слово дороже второго, мужик сказал – мужик сделал.

Итог: он один, а нас пятеро. Заплатили изначально оговорённую сумму, забрали рюкзаки и пошли под гневные возгласы таксиста покупать билеты на лодку, чтобы перебраться на остров.

Примечание: чтобы добраться до порта в Сан Хорхе и доплыть на пароме или лодке до острова Ометепе, вам нужно сесть в автобус Granada – Rivas (стоимость проезда 31 Córdoba/чел = 1,05$, последний автобус отправляется в 12.30), от Rivas взять такси коллективно (платите не больше 25 Córdoba/чел = 0,90$) или сесть на местный автобус.

Суматоха возле касс, сильные порывы ветра, какой-то мужик тыкает мне в руки бумажку, куда просит внести паспортные данные, национальность и контактный номер телефона. Занося данные, я отшучиваюсь мужу: наверное, это в случаи, если лодка затонет…такого рода сбор данных. Ветер усиливается, волны увеличиваются, но мы быстро шагаем к лодке, где места безжалостно заканчиваются, поэтому мы нашли “укромное место” на мешках с мукой и солью.

Примечание: стоимость переправы лодкой 35 Córdoba/чел (1,20$); паромом 50 Córdoba/чел (1,70$).

Отшвартовались и понеслась: лодку начало мотлошить как спичечный коробок, мешки с солью начали на нас заваливаться, а на меня накатила морская болезнь о которой я и не подозревала. Сижу зеленею, прошу мужа найти кулёчек, пытаюсь ровно дышать, слегка стону и подвываю со словами “ой, лишенько“. Так прошло полтора часа.

Так что вывод следующий, если вас укачивает – однозначно садитесь на паром и не экспериментируйте с лодкой. Актуальное расписание лодок на Ометепе можно посмотреть на сайте omete-penicaragua.com

Выходим на берег, на руках выношу сонного сына (этот человек точно знает толк в морских путешествиях) и еле перебирая конечностями плетёмся (ну, я плетусь, а муж бодро подшучивает про путешествие на круизном лайнере). Решаем взбодриться и окунуться в озере, где песок как чёрный уголь, а дно озера – это вулканическая порода.

После купания выходим на дорогу, где нам говорят, что автобусов больше нет. Последний ушёл в 17.00, мы опоздали на 5мин. Сели на лавочку, сидим молча, смеркается. Впереди 10км и “добрые дяди таксисты” периодично останавливаются с предложением довезти за 10$. Ещё немного и наступила полная темень. Светлячки романтично пронизывают дорогу, по которой мы идём пешком. Свет фар, грузовик и вот мы уже мчим бесплатно в кузове (да не просто, а на пластиковых стульчиках) этой самой машины на встречу новым знакомствам и новому опыту.

На острове мы провели чудесных 7 дней. Один день мы его обследовали на арендованном мотоцикле (стоимость аренды байка 15$), что несомненно стоит сделать. В залог попросили оставить паспорт. Вернуть мотобайк надо как правило в 18.00. Арендовали байк в городе Moyogalpa, Мойогальпа (там же расположен главный порт, куда прибывают паромы из Риваса) – самое большое поселение на Ометепе, в хостеле под названием Hospedaje central.

Как я уже говорила раннее, на острове есть два вулкана:

  1. Первый вулкан Concepcion (Консепьсьон) – высота 1610 м, действующий, почти правильной конусовидной формы, по вечерам виден дым из кратера. Желающие подняться на вершину Консепсьон селятся в городе Мойогальпа.
  2. Второй вулкан называется Maderas (Мадерас), он более пологий. Если вы хотите подняться на вершину, то лучше поселиться в деревне Balgue (Бальгуэ), откуда каждое утро организовываются туры в сопровождении опытного гида. Если планируете взбираться на Мадерас и поплывете на Ометепе из Риваса, то вам нужен будет паром не до Майогальпы, а до San José. Сан Хосе ближе к городку Balgue (Бальгуэ).

На байке вы можете проскочить и увидеть такие достопримечательности, как:

  • Источник-бассейн Ojo de Agua (Охо де Агуа). Находится это место в городе Altagracia (Альтаграсия) – второй по величине город на Ометепе. В самом городе смотреть особо нечего, но жилье и аренда байка чуть дешевле. Что касается Ojo de Agua — Глаз Воды — это искусственно созданный бассейн с мостиками и инфраструктурой для отдыха: лежаки, ресторан (с туристическими ценами) и сувенирная лавка. Вода прохладная, в жару очень освежает. Лучше приходить на целый день и не в выходной, так как рискуете увидеть большой наплыв людей как местных, так и туристов. Стоимость входного билета – 3$/чел.

  • Заповедник Charco Verde (Чарко Верде), который находится в San Jose del Sur (Сан Хосе дель Сур)- небольшая деревня, есть магазин, несколько отелей поблизости, пара кафе. Есть порт. Очень тихое место, подойдет любителям спокойного отдыха, а также любителям эко-туризма. А вообще Чарко Верде – это национальный парк с потрясающей лагуной посередине, смотровой площадкой и пляжем с черным песком. Стоимость входного билета – 5$/чел.

А мы уединились в укромном месте, которое могу посоветовать для проживания. Видеообзор можно посмотреть здесь.

Координаты гостиницы:

El Tesoro Beach Resort,

Facebook: @EITesoroBeachHotel,

Владелец: Dani +505 8293 7345 (WhatsApp)

Примечание: для читателей нашего сайта предоставляется скидка на проживание. Как получить – смотрите на главной странице справа.

Тут мы встретили Новый Год и впервые за долгие дни путешествия по Центральной Америке хотели остаться ещё  и ещё.

Но впереди ведь столько всего интересного, поэтому, взяв волю в кулак и усадив сына в рюкзак, утром мы сели в селе Мойогальпо на паром под названием Che Guevara и отправились к побережью Тихого океана под названием Popoyo.

 

Ничего такого: паром, несколько автобусов, но почему-то именно в Никарагуа с нами происходили логистические приключения. Вначале все шло по плану, я б даже сказала подозрительно хорошо: перепрыгивали с одного транспортного средства на другой, все вовремя и как часики чётко и понятно, но длилась вся это музыка до 13.00. Так, доверившись словам одного никарагуанца мы изначально неправильно поехали до места назначения.

Примечание: правильный путь, чтобы добраться до Popoyo: садитесь в автобус San Jorge – Rivas за 10 Córdoba/чел (0,35$), а потом Rivas – Popoyo за 50 Córdoba/чел (1,70$) + 20 Córdoba 0,70$/большой рюкзак.

Выходим мы в одном посёлке под названием Ochomogo (Очомого), а нам говорят: “До Popoyo автобус идёт только в 17.00.” Ну, вроде как 4 часа стоять на грунтовой дороге, где пасутся свиньи, коровы и лошади – перспектива вообще не радужная. Солнце в зените, мозг кипит, ребёнок булку в рюкзаке жуёт – идём по дороге и голосуем. Тут добрый дядя на грузовике предлагает подвезти к развилке, так как дальше не по нашему маршруту. Долго не думали, запрыгнули в кузов и проехали 10км.

Выходим на развилке, а впереди “каких-то22км и мы на месте. Муж прагматично прикидывает в уме, что если набрать темп, то за 5 часов должны дойти пешком. Навигатор показывает, что 3км мы уже осилили ногами, ещё 19км и….позади раздается звук мотора. Я настроена решительно. Да что уж там говорить, я точно знала, что машина просто так не проедет и я сяду в неё любой ценой. Впадать в крайности не пришлось: нас подобрали два британца, которые ехали на такси от Манагуа (столица Никарагуа) до океана и довезли нас безвозмездно до нашей точки. Спасибо вам ребята.

А дальше ещё часок в поисках проживания и мы сидим на берегу Тихого океана и наблюдаем закат солнца. Это и есть момент счастья. И чтоб его оценить по достоинству, порой необходимо проделать не лёгкий путь.

Popoyo – место для сёрфинга и йоги. Тут можно словить полный дзен и полечить голову и душу. Тут особая атмосфера: беззаботная и вольная молодежь, без планов на завтра, просто ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Да, океан это стихия далеко не всегда для отдыха с ребёнком, но тут как посмотреть: песок, огромный пляж, атмосфера покоя и благости. А закаты какие – закачаться.

Тут мы встретили чудесную семью и друга для нашего сына, приобрели новые знакомства, а также нашли отличный лягушатник для детей.

Координаты природного детского бассейна (в зависимости от прилива или отлива воды – бассейн может быть, а может и не быть): http://ge0.me/0kgRwpe5I-/Playa_Santana

Что касается проживания, то тут однозначно могу порекомендовать несколько мест:

  • Отель Casitas Pacific, находится прямо возле Тихого океана. Открылся в декабре 2016г, владельцы гостиницы – чудесная пара с душой, как и само место.

Координаты места:

отель: Casitas Pacific,

адрес: De La Bocana 300 metros Norte Playa Guasacate,

e-mail: casitaspasific@gmail.com,

Facebook: @casitaspasific.

Владелец: Paola +1 239 898 5478 (WhatsApp).

Посмотрите видео-обзор по нашему проживанию в этом отеле: